33 jours sur un des chemins de Compostelle en France 🇫🇷

Bonjour à tous et toutes

Je commence cette première chronique bercé par le chant du muezzin et l’appel à la prière qui résonne plusieurs fois par jour. Celui de 16h est moins problématique que celui de 4h du matin….

J’espère que vous passez un bel été et que la météo est aussi splendide qu’ici. Je commence tout doucement a rédiger ces chroniques directement sur un clavier d’IPad ce qui n’est pas idéal, mais bon, chouya, chouya, je vais y arriver. Le transfert de photos d’un appareil Nikon de 2013 n’est pas non plus des plus simple et certainement pas rapide. Il faudra patienter un peu pour celles-ci, mais ça va venir.

Alors la Turquie 🇹🇷 après quatre jours et quatre nuits, ça va comment?
Et bien c’est plutôt intéressant et ma foi, bien organisé jusqu’à maintenant. Après un vol et un transfert long mais sans histoire et une nuit dans un hôtel anonyme près de l’aéroport d’Istanbul, on a mis le cap sur Ankara, la capitale. Une autre nuit là-aussi et enfin nous terminons notre seconde journée à Goreme, petite ville de la Capadocce. Pour les férus du pays, c’est là que sont proposées les célèbres et dispendieuses escapades en ballon au-dessus de la ville et des vallées. Ce sera notre tour demain de s’élever dans les airs avec seize autres personnes pour une heure ( 120 euros…) et dominer cette superbe région et je mettrai sur le blogue des photos évidemment.

La bagarre

Nous avons loué une voiture et je dois confesser que j’avais quelques appréhensions à l’idée même de conduire en Turquie. Erreur sur toute la ligne, les routes sont étonnamment belles et les autoroutes payantes sont impeccables. OK, les taxis conduisent comme des dingues, les chauffeurs nous collent parfois aux fesses et les piétons sont des proies à écraser comme des marmottes en campagne, mais quand on « pogne le beat » c’est parfait. Je me fonds dans cette dynamique et on roule sans problème. L’important est de toujours demeurer vigilant et à l’affût des autres qui arrivent parfois de tous les côtés. Souvent des chiens errants et parfois des vaches… merci à Fadi, mon super beau frère qui a loué cette voiture et qui fut aussi la première victime de tentatives répétées d’arnaque de la part du préposé qui voulait nous soutirer pratiquement 50% de plus en $ du contrat finalisé via internet. Je vous épargne les détails, mais cela frôlait l’indécence. Cependant, le monsieur devait composer avec 2 libanais.e.s et une mexicaine et un pauvre québécois. Le combat fut épique, mais on a réussi à sortir des lieux avec une anémique Fiat. Et des kilomètres, on en a fait à la tonne et bien honnêtement, comme montréalais, après avoir affronté les bouchons de la 20, les cratères de la ville et les 1001 cônes et chantiers, conduire ici, c’est de la petite bière. J’ai même mis une photo de l’autoroute prise en conduisant.

Négocier

C’est un sport national. De l’achat de fruits, aux coût d’un repas au restaurant et l’achat de souvenirs , il faut être prêt à faire preuve de diplomatie autant que de vigilance. C’est un jeu qui se joue avec des règles non écrites, mais simples. Il faut aussi accepter d’être ce que l’on est : c’est-à-dire un touriste et nous serons inévitablement facturés plus cher que les autres…sauf si on achète local dans les petits marchés qui pullulent ça et là. Et c’est ce qu’on (tente) de faire au maximum.

Ataturk

Mustapha Kemal Ataturk pour les intimes. C’est le père de la Turquie moderne, celui qui, dans les années 20 et après la Première Guerre mondiale, a lancé le pays dans une série de réformes qui ont fondamentalement transformé le pays. De fonds en comble. Son impact fut énorme et se fait encore ressentir aujourd’hui. Frontières géographiques, alphabet, droit des femmes, laïcité du pays et tant d’autres actions pour ne nommer que les plus connues. Le personnage ne fut pas exemplaire à tous les points de vue, mais bon… lors de notre visite à Ankara, son mausolée assorti d’un impressionnant musée, furent les seuls et uniques lieux que nous avons visité. J’ai mis quelques photos des lieux hier, mais je n’ai pas eu le temps de les commenter. Boukra, boukra!…

La nourriture

Kebab. Le mot est partout et les grillades sont omniprésentes. Jusqu’à maintenant, on a eu de bons repas et je n’ai rien de plus à ajouter ici, sinon que les fruits sont savoureux et les légumes frais et abondants. Le meilleur est à venir pour cet aspect du voyage.

Pour la prochaine chronique, je vous résumerai notre séjour en Capadocce, la visite des nombreuses villes troglodytes, les treks dans de superbes vallées volcaniques et surtout, l’incontournable escapade en montgolfière au-dessus de la ville. Je tenterai d’ajouter entretemps des photos de ces journées qui furent mémorables. On met prochainement le cap sur Antalya pour un beau voyage de 500km en Fiat,

Bonne journée et n’hésitez pas à m’écrire via le blogue si vous avez le temps. Salutations à tout le monde.

Gunaidin!

Nous sommes bien arrivés à destination. Tout est OK. Après une nuit à Istanbul, une autre à Ankara et plusieurs centaines de km en Fiat, nous venons d’arriver à Goreme, en Capadocce.
je vais essayer d’ajouter une première chronique et quelques photos ce soir ou demain.

A+

Sarığın beyazlığına bakma, belki sabun veresiye çekilmiştir.” qui signifie : Ne regarde pas à la blancheur du turban, peut-être que le savon était pris à crédit! Essayer de prononcer la phrase 3 fois rapidement pour voir.

Avouer que ce proverbe local est franchement sympathique. Quand les médias sociaux règnent en maitres sur les communications, quand tout, presque absolument tout, doit se plier à la dictature des émojis et des « likes ». Pas étonnant que le contenant soit tellement plus important que le contenu. Comme je le dis souvent, les cadeaux les mieux enveloppés sont souvent les plus décevants.

Voilà donc pour ce blogue. L’emballage sera à l’avenant, mais je tenterai d’y mettre un peu de contenu et il ne sera pas financé à crédit, ni par des repiquages illégaux, ni Wikipédia, ni Chien ou ChatGPT, ni rien de ça, promis. Ce seront de petites séquences de vie appelées à vous faire sourire, réfléchir et, qui sait, vous faire réagir. Oui, oui, même en vacances, en plein mois de juillet au moment même où le cerveau est en lock-out jusqu’au réveil de la fin août. C’est Denise Bombardier (que je salue) qui serait fière de moi, enfin j’imagine… Pour les curieux, ne manquez pas de visionner cet extrait de l’émission Apostrophe où elle avait, avec un remarquable courage et 30 ans avant Meetoo, dénoncé un écrivain français qui faisait l’objet de la plus abjecte complaisance du milieu littéraire parisien.

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8793865/denise-bombardier-s-en-prend-a-auteur-gabriel-matzneff

Mais revenons à nos moutons et au titre de cette chronique.
Quand on y pense (trop), avouons que la question mérite d’être posée: pourquoi voyager outre-mer dans le contexte actuelle ? Les raisons sont pourtant évidentes pardi! OK, il y en a des tas et on les connaît pas mal toutes!

Cependant, ces temps-ci, je réfléchie souvent à celles qui militent contre. Amusons-nous avec quelques-unes.

1. Dorval. J’ai plus peur des contrôles de départ au pays que tous les autres pépins d’un voyage. Pour être franc, je me prépare au calvaire que représente un aéroport bondé, les files d’attente interminables, la pénurie d’employés, les vols retardés et les bagages égarées. Si on passe à travers cela, plus rien ne pourra nous arrêter.
2. Les coûts. Merci à Nada & Fadi qui ont fait les réservations des billets très tôt en saison, car les prix deviennent de plus en plus indécents. Dire qu’un voyage est devenu un luxe est une évidence et pourtant, le tourisme de masse qui laboure littéralement les villes et les sites archéologiques ne cesse de croître. Pourquoi est-ce si important de voir et d’être (sur) les lieux? On pourrait argumenter longtemps. D’ailleurs le lendemain de cette chronique, lisez ce que Stéphane Laporte publiait le 8 juillet dans La Presse : https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2023-07-08/vacances-comparees.php Incroyable!
3. La Terre crame. Les médias nous accablent quotidiennement avec la chaleur, les feux de forêts, les sécheresses, les glaciers qui se liquéfient, la consommation effrénée d’énergie. Comme si le réchauffement climatique se transformait maintenant en cascades de catastrophes naturelles. Et moi, bien peinard, je prendrai un bon gros jumbo jet (rempli d’essence) avec 300 de mes semblables pour aller folâtrer trois semaines (en voiture) au pays d’Ataturk. L’Épée de Damoclès est bien pendue au dessus de nos têtes et, parfois, furtivement, une légère anxiété m’accable.
4. L’âge et l’innocence. Quand je pense aux voyages précédents, je réalise qu’une certaine naïveté s’est estompée avec le temps. Je ne crois plus que les voyages forment la jeunesse, mais qu’ils nous permettent de s’ouvrir un peu sur ce monde si fragile. Voir la vie à travers un prisme différent afin que notre existence ne se résume pas au Bungalow-auto-Costco-dodo. Dans le fonds, les voyages me permettent simplement de relativiser nos petites misères quotidiennes et croyez-moi, elles sont parfois légions dans le monde scolaire. La Turquie est pratiquement voisine de l’Ukraine et frontalière avec le Liban et la Syrie sans parler des tremblements de terre. Je vous laisse imaginer comment on envisage les problèmes de tous les jours làs-bas et c’est ce que j’ai bien hâte de voir si cela est possible en trois petites semaines.

Mais quand ceci est dit, je suis full excité par le départ et la fièvre me reprend tout doucement. J’ai hâte de conduire une voiture manuelle (enfin!) sur les routes de Turquie, activer mes pitoyables compétences de la langue, manger toutes sortes de plats exotiques, me perdent dans les dédales des souks, découvrir les plus beaux sites antiques de la planète, visiter les mosquées millénaires et tout simplement observer la vie quotidienne des gens. Il y a 1001 raisons de partir et c’est avec quelques-unes de celles-ci en tête que nous ferons ce voyage.

Même s’il fait 33 degrés à Kuujuack!…

Le Festival de jazz s’achève bientôt et permettez-moi de vous conseiller un album double de Bill Evans enregistré en1968 qui est ,selon moi, un petit bijou. Il s’intitule « Bill Evans, Some Other Time. The Lost Session from the Black Forest ». C’est splendide et parfait pour l’été.

Prochaine publication : on arrive à Istanbul, mais on mettra rapidement le cap sur Ankara et la Cappadoce. Photos à venir, soyez sans crainte!

Voici l’itinéraire de voyage qui est prévu. 24 jours. Nous n’aurons pas trop le choix de le respecter puisque les auberges et hôtels sont déjà réservés.

Istanbul – Ankara – Région de Cappadoce – Antalya – Patara -Pamukkale – Secuk / Éphèse – Bursa – Istanbul pour les 5 dernières nuits.

Retour prévu à Montréal le 31 juillet à 12 h 35.

Dans un peu plus de 48 heures, ce sera le départ vers la Turquie.

Un « road trip » avec un autre couple (mon beau frère Fadi et sa conjointe Sharon) à travers ce pays à la fois immense et mystérieux. Carrefour de toutes les cultures et de tous les grands empires, le pays a accueilli tour à tour les civilisations grecques, romaines, byzantine, arabes, turques et combien d’autres encore.

Je tenterai à nouveau à travers ce blogue de vous faire voyager un peu avec nous, d’Istanbul à la Cappadoce en passant par la côte méditerranéenne, Antalya, Éphèse et plusieurs autres cités incrustées d’histoire et de sites archéologiques fabuleux.

Soyez bien libre de vous joindre à nous et si, à travers les textes et les photos qui s’ajouteront graduellement, je vous donne un peu le goût de visiter le pays, alors j’aurai atteint mon objectif principal. En attendant, n’hésitez pas à parcourir les autres publications qui résument deux voyages précédents. Le plus récent à Cuba, deux semaines en sac à dos dans la partie est de l’île et un second qui décrit les 3 mois de voyage en Colombie, au Pérou et en Bolivie. Ce dernier date de 2013 durant les mois de février à avril.

Je tenterai enfin de déposer un article ou des photos à tous les 3-4 jours selon les aléas du voyage. Des photos bien sûr, mais surtout et avant tout de courts récits de situations les plus diverses et quelques réflexions sur le pays, les gens et le voyage en général.

Vous pourrez enfin me faire part de vos commentaires directement via le blogue et soyez assurés que je prendrai le temps de les lire et si possible d’y répondre.
Bon mois de juillet à tous et toutes, reposez-bien!

PS : pardonnez aussi les éventuelles fautes d’orthographe et coquilles, car les corrections se font parfois rapidement ou après publication!

Deuxième chronique le voyage à Cuba. Ce n’était somme toute que 14 jours!

Holguin

L’aéroport Franck Pais est minuscule et essentiellement destiné à l’accueil du tourisme de masse des incontournables tout-inclus de de Guadalvaraca. Le 14 juillet, après un départ, ô surprise, retardée de deux heures à Dorval, nous arrivons en fin d’après-midi. Pendant que la majorité des voyageurs grimpent dans les bus à destination des sites touristiques protégés, nous prenons le chemin de la sortie. De concert avec notre Casa, nous avions pris le soin de réserver un taxi qui nous attend pour le transport en ville. Pas besoin de se farcir la négociation d’une course avec des chauffeurs à l’affut de rares clients encore naïfs et peu informés des us et coutumes du pays.

À mentionner ici : l’accueil chaleureux et professionnel de nos hôtes Sarah & David de leur Casa Refugio de Reyes. La chambre est comme une minimaison située au fonds d’un jardin où les plantes exotiques sont partout. Nous sommes en permanence bercés par le chant des oiseaux et le clapotis des fontaines. Et luxe suprême pour un tel endroit, il y a une petite piscine creusée que j’ai testée à plusieurs reprises. On découvrira le lendemain la qualité des petits déjeuners cubain qui sont aussi frais que nourrissants.

refugioreyesholguin@casas-particulares-cuba.site, 23 Peralejo, Holguín, Cuba•+53 24 425175

Pain et guacamole faits maison, miel et café locaux, fruits et jus frais et des omellettes à venir. Wow! Assez pour faire la matinée et des sandwichs pour le midi!

La Casa de Sarah & David fut le lieu où nous avons passé les 2 premières nuits et la dernière à Cuba. L’accueil présageait parfaitement de l’hospitalité des endroits qui suivront. Générosité et chaleur humaine. Si vous passez un jour par Holguin, n’hésitez pas une seconde à en profiter

La ville d’Holguin est intéressante, propre et se veut une bonne façon de de familiariser avec le rythme de vie post-pandémique de Cuba. Mais deux jours suffisent amplement et nous avons ensuite mis le cap sur Santiago qui est la deuxième ville du pays après La Havane. C’est à cet endroit où nous avons dû affronter quelques petits problèmes qui, sans être graves, ont donné une bonne idée de la situation du pays.

Santiago de Cuba

Le voyage vers Santiago a duré près de cinq heures et à cela, il faut ajouter les deux heures de retard causé par un bris mécanique (ou une panne d’essence?) du bus… Une série de petites malchances allait s’accumuler pour teinter la qualité du séjour à Santiago. Jugez par vous-même :

• L’autobus était en retard de deux heures .
• Arrivés à destination, impossible de trouver notre casa, car l’adresse était incomplète et le numéro de téléphone aussi!… Plusieurs personnes ont tenté de nous aider, mais en vain. Avec des sacs à dos bien chargés, nous nous sommes lancés dans une recherche d’un autre lieu un peu au hasard des rues en tenant compte des concentrations d’affiches bleues des gites touristiques.
• Nous avons finalement trouvé une casa, mais le service était réduit et lymphatique, car le staff était réduit au minimum.
• Le séjour fut ponctué de divers petits problèmes avec un chauffeur de taxi et la recherche constante de bouteilles d’eau toujours en pénurie.
• C’est là aussi que nous avons découvert combien il était compliqué d’acheter des billets de bus, (à destination de Baracoa) car le seul mode de paiement accepté était par carte de crédit…avec une vérification de l’achat par téléphone! Dernière étape impossible pour nous, car notre cellulaire n’était pas fonctionnel…
• Je vous épargne beaucoup de détails, mais on peut souligner l’aide exceptionnel du personnel de la compagnie de communication Etecsa située au centre-ville qui a eu un peu pitié de nous en voyant nos efforts répétés pour acheter des billets de bus en ligne malgré la lenteur désespérante de l’internet. On leur dois une fière chandelle, car deux employées nous ont permis de contacter la Casa suivante de Baracoa et c’est finalement un des propriétaires, Roberto, qui nous a acheté lui-même les billets tant convoités! La saga a nécessité une bonne demi-journée de labeur et nous a obligé à modifier nos plans, mais ça fait partie de la vie en sac à dos.

Ey que dire de la 2e ville de Cuba? Et bien, je sens que nous n’avons pas pu en profiter au maximum, mais comme toutes les cités du pays, on salut encore ici le confort et le plaisir de se retrouver avec les gens. Vieux quartiers, fortifications militaires, quelques musées et beaucoup, beaucoup de marches dans le dédale des rues. Santiago restera aussi mémorable pour le lieu où nous avons entendu le plus de musique et profité des meilleurs mojitos du voyage!

Prochaine chronique : Baracoa & Playa Maguana

Hasta luego!

La caserne Moncada, lieu de la 1re tentative de révolution de Fidel Castro en 1953. A noter les traces de balles qui sont encore bien visibles.

Voyage dans l’est de Cuba : Holguin – Santiago – Baracoa – Playa Maguana

Effectivement, le titre révèle déjà le punch. Deux semaines en « rien d’inclus » en opposition aux traditionnels voyages tout inclus . Je précise d’emblée que les propos exprimés ne chercheront pas à dévaloriser ces derniers qui doivent composer 90% des vacances à Cuba. Nous en avons fait deux fois dans des contextes précis pour de courtes périodes. C’est pour moi la différence entre « des vacances et un voyage ». Le premier pour se reposer à 100% sans les soucis d’organisation les plus élémentaires (la troïka gite-nourriture-soleil) et le 2e pour voir du pays et surtout parler aux habitants dans leur vie quotidienne. C’est cette dernière option que nous avons retenu du 10 au 24 juillet 2022 dans l’oriente du pays

D’où le titre de la chronique. Étant donné la courte période de temps, les commentaires seront sous forme de thèmes et non développés de manière chronologique. Cela laissera place aux digressions en ponctuant le tout de photos. Comme lors du long voyage de 2013 en Amérique du Sud, le but est ici de montrer une autre facette de la vie à Cuba en insistant sur le quotidien des gens qui doivent composer avec toutes sortes de défis dans un pays unique. Au delà des vieilles voitures américaines encore très présentes, les buts étaient d’aller à la rencontre des habitants, parler espagnol et échanger quotidiennement avec tout un chacun. En somme, tout ce qu’on ne fait jamais quand on opte pour un tout inclus. Notre Nada Incluido nécessitait en revanche un peu d’effort pour aller chercher les contacts, les saveurs, les sourires, les échanges et aussi les soucis, l’attente et la négociation. On a été servi à souhait. Bonne lecture!

L’état du pays et les difficultés

On a de l’expérience dans les voyages en sac à dos, on suit l’actualité assez régulièrement et Nada a même consulté des sites internet sur Cuba avant de partir. Pourtant, les premières 24h furent teintées d’une prise de conscience des difficultés avec lesquelles le pays est au prise. Rien de comparable aux très difficiles années 90 de la période especial, mais les conséquences de la pandémie ont touché Cuba de plein fouet et ses impacts sont visibles au quotidien pour les gens.

Exemple : les bouteilles d’eau. À chaque voyage, c’est un quasi rituel. Après avoir déposé nos bagages dans la casa particulares, nous nous mettons tout de suite à la recherche de l’incontournable 2 litres d’eau embouteillé qui nous accompagnera tout au long des déplacements. On préfère l’acheter en ville que prendre celui qui est dans le petit frigidaire de notre chambre. À Holguin, première ville, dès le début on se rend compte que les bouteilles d’eau sont rares et même impossibles à trouver! C’est le signe que quelque chose cloche avec le réseau de distribution national. On parle bien d’eau ici qui est quand même un besoin essentiel et une ressource produite au pays. On comprendra par la suite que les habitants qui le pouvaient se sont dotés de systèmes de filtration en plus de faire bouillir leur eau. Heureusement que nous avions pris le vaccin anti turista Dukoral avant de quitter.

Au gré des journées et des déplacements, nous avons pris conscience que les cubains doivent composer avec bien d’autres problématiques parfois assez contraignantes. Sans s’arrêter aux détails, sachez qu’elles sont directement ou indirectement reliées à la pandémie, l’absence de tourisme (et de devises étrangères) durant deux ans, les sanctions économiques américaines sous Trump (…) et bien d’autres facteurs.

Tout cela se traduit notamment par de très sévères pénuries de carburant, de médicaments, une dévaluation du pesos, des pénuries occasionnelles de produits de base, une dégradation du réseau routier faute d’entretien, des files d’attente impressionnantes à la porte des banques et des magasins d’état. Cela stimule puissamment le retour en force des échanges sur le marché noir pour se procurer surtout de l’essence et changer ses devises. Pour 1$ canadien, les banques cubaines donnaient 18 pesos alors que dans la rue, les changeurs remettaient environ 75 pesos!!!! Vous comprendrez que la différence est abyssale. Plusieurs stations services sont carrément fermées dans les villes et les chauffeurs de taxis (notamment) ont recours à toutes les combines possibles pour transporter les gens. D’ailleurs, on observe le retour d’une grande variété de moyens de transports : motos, vélos, chevaux, ânes et même attelage de boeufs en campagne! On a eu un petit choc dans les premières journées, car aucune lecture nous avait préparé à la situation, mais on s’est adapté et le voyage s’est poursuivi somme toute sans encombre majeur.

Voilà pour un premier article.

Prochaines chroniques : les gens , les villes, les anecdotes et surtout, une célébration de la générosité du peuple cubain. À bientôt.

On vient tout juste de revenir au pays après ces 2 courtes semaines à Cuba. Quelques articles sont en préparation. Ils viendront sous peu. L’internet est problématique à Cuba en ce moment pour les voyageurs de type « backpackers ». Cela aurait été une galère de publier de là bas. Merci de votre patience.

Le pays traverse présentement une période assez difficile et certaines actions & gestes, parfois des plus élémentaires, ne sont pas évidents : acheter de l’eau (!) et de simple billets de bus, faire de longs trajets en taxi à cause de la pénurie d’essence, les coupures d’électricité quotidiennes etc. Cependant, on s’habitue et avec un peu de débrouillardise et d’expérience, tout est possible.

Voilà, de petites chroniques et photos à venir.

Départ le 10 juillet. Plus que quelques jours avant de prendre l’avion pour la 1re fois depuis, depuis quand déjà? On ne sait plus. Les derniers mois ont brisé nos repères, ébranlés nos croyances et affaiblis nos défenses.

Et voilà que lorsque nous croyons retrouver un semblant de  »normalité », une 7e vague se profile à l’horizon et les aéroports sont rendus sources de stress et d’anxiété. C’est quand même assez incroyable! La fibre religieuse est inexistante, mais on va prier un peu pour que 1 : nous puissions décoller et que 2 : nos bagages suivent un tant soit peu jusqu’à Holguin, notre 1re destination dans le secteur Est de l’ile. Ce sera le tremplin pour essaimer vers le centre, Santiago de Cuba et Baracoa. Deux petites semaines pour briser le spleen nord américain et respirer l’air des tropiques. C’est une bien courte escapade quand on la compare à nos expéditions précédentes, mais celle-ci est la plus attendue de toutes.

L’avion décolle dans moins de 10 heures. Les sacs à dos sont bouclés. Le coeur léger et la tête pleine de souvenirs, on quitte avec le sentiment du devoir accompli. Le blogue est à jour avec la diffusion hier de quatre (4) séries de photos de la Bolivie. J’espère que vous avez pu les apprécier, particulièrement celles du Sud avec les déserts, lagunes, cactus et paysages de sel.

Cela fait drôle à dire, mais on a bien hâte de retrouver le confort douillet de la maison, la famille, les ami(e)s, le chat, les cheerios et surtout, le Costco ! J’imagine que c’est une des raisons pourquoi on voyage, ça aide à apprécier ce qu’on a lorsqu’on revient.

Et en plus, ils annoncent du soleil pour les 5 prochains jours. Je vous l’avais bien dit que nous l’amènerions avec nous en revenant !

Adios et à dans 24h…

Ordre des pays et villes visités

Colombie : 18 février au 5 mars. 

Bogota – Baricharra – Villa de Leyva – Bogota – Zipaquira.

Pérou :    5 mars au 10 avril.

Lima – Trujillo (Huanchaco) – Chiclayo – Lima- Cuzco – Agua Caliente (Machu Picchu) – Cuzco – Arequipa – Puno – Lac Titicaca – Puno

Bolivie : 10 avril au 4 mai

La Paz – Rurrembaraque – Amazonie – La Paz – Tupiza – Salar de Uyuni – Potosi – Sucre – La Paz – Isla Del Sol – La Paz

Préambule

Chose rarissime en Amérique du Sud, le silence n’est brisé par aucun engin motorisé, ni voiture, ni moto, ni autobus. Seul le son du moteur de bateau qui nous a menés ici demeure un lointain souvenir après 24 heures de séjour dans ce lieu oublié par le progrès. Une excellente façon de terminer en beauté un voyage au rythme trépidant et souvent noyé dans l’inévitable cohue des villes sud américaine.

Amorcé sous un soleil de plomb, le trek serpente l’ile en longeant la côte sur plusieurs kilomètres. La marche demeure le seul et unique moyen de se déplacer à travers les villages et celle-ci se fait en compagnie des ânes, vaches, cochons et lamas qui composent l’essentiel des troupeaux des Indiens Aymara, les habitants de l’ile. Un peu de slalom entre les déjections animales qui sont partout et beaucoup d’arrêts pour immortaliser des falaises majestueuses, des corniches escarpées ou des petites baies idylliques nichées au creux de montagnes omniprésentes. L’ile est un bijou aux formes étranges et le lac Titicaca, son écrin d’un bleu azur qui n’a rien à envier aux plus belles teintes de la mer Méditerranée. Rêvez un peu et vous voilà, sans exagération,  dans la mer Égée, au large de la Grèce.

On croise occasionnellement des locaux qui vous saluent invariablement d’un holà ou d’un buenas dia tout en fouettant le derrière d’ânes rétifs et  chargés de victuailles qu’il faut remonter au sommet, une tâche éreintante qu’ils accomplissent pourtant plusieurs fois par jour. Le retour à notre auberge se fait tranquillement et, après une courte douche, quelques heures de devoirs scolaires pour Yasmina. La journée se termine enfin par un repas simple mais succulent ; une soupe de quinoa et une truite fraîche dans un minuscule restaurant du village. Le coucher de soleil est superbe et quelques minutes plus tard, notre hôte dépose sur la table une chandelle qui ajoute au plaisir de savourer le moment présent, presque aussi délicieux que le poisson aux herbes préparé par la cuisinière. Encore quelques gorgés de vin rouge et c’est le retour à notre chambre ou nous nous plongeons sous une couette épaisse pour un sommeil profond. Bienvenue à Isla del Sol, une Ile du lac Titicaca, coté bolivien, ou nous avons passé 4 journées et 3 nuits aussi reposantes que mémorables.

Holà amigos y amigas,

J’espère que vous allez vous assurer que toute la neige est bien fondue avant notre retour au Québec car notre périple achève bientôt. Plus que quelques jours que nous passerons à La Paz afin de compléter les achats de souvenirs et ensuite, hop, le vol vers le nord suivra via Lima, Miami et enfin Montréal. On vous promet de notre coté de vous ramener une forte dose de soleil !

Comme vous l’avez remarqué dans le préambule, nous avons opté pour une dernière escapade vers l’Isla del Sol qui est vraiment une superbe destination  pour relaxer et faire une pause avant le retour au pays. On publiera éventuellement les photos de ce lieu paradisiaque et comme je l’ai dit souvent, si jamais vous visitez  un jour la Bolivie, il sera important de la mettre d’emblée dans votre plan de voyage.

En relisant certains textes du voyage, j’ai remarqué que les commentaires sont souvent riches en termes tels que splendide, formidable, magnifique etc. Comme si le voyage n’avait été que pur plaisir, sans anicroches et pourtant il y en a bien eu quelques-uns.  Alors, pour ne pas sombrer dans une perpétuelle prose trempée dans l’eau de Floride, voici un palmarès (l’ordre n’a pas d’importance) des  choses, trucs, aventures les plus agaçants du voyage.

1)      Traverser les rues dans les pays visités est une aventure constamment stressante. Les piétons ne sont RIEN pour les conducteurs et à au moins 4 reprises, j’ai eu franchement le goût de taper sur certains automobiliste et chauffeurs de bus.

2)     Dans le sud de la Bolivie, nous avons dormis dans un hôtel de sel, ce qui était rigolos. Ce qui l’était moins cependant, il n’y avait qu’une seule douche pour 75 personnes (!!!) Imaginez la cohue et les bagarres (verbales) pour la priorité. Ce soir-là, j’ai choisi de demeurer poussiéreux et à peine malodorant…

3)     La télé est toujours allumée dans les restaurants et joue évidemment à tue-tête, même quand personne ne l’écoute. Comme on aime aller dans les restaurants populaires et vraiment pas touristique, c’est le prix à payer pour goûter les plats du pays dans un cadre typique.

4)     Les toilettes n’ont pratiquement jamais de papier de toilette.

5)     Négocier des voyages avec des agences locales. On a beau avoir de l’expérience, à deux reprises, il fut nécessaire de revenir au bureau pour exiger un remboursement de sommes payées en trop. Ce fut de bonnes bagarres, mais j’enjoins tous et toutes à la prudence et surtout, VÉRIFIEZ les factures et exigez des reçus pour toutes sommes payées.

6)     La Bolivie est un pays ou les grèves et les manifestations sont littéralement des sports nationaux. À quelques reprises, nous avons du modifier nos déplacements en fonction des routes ou villes bloquées par des événements de ce genre. Les gens semblent accepter ces situations avec une certaine philosophie…

7)     Pour ceux qui n’aiment pas les chiens, précisons qu’ils sont partout, mais heureusement, on n’en a pas rencontré d’agressifs, mais les « souvenirs » laissés derrières, sur les trottoirs ou dans la rue, sont innombrables !…

8)    Marcher dans les quartiers coloniaux est très intéressant, mais ce plaisir est souvent gâché par les fréquents passages d’autobus locaux dont les tuyaux d’échappement dégagent de puissants gaz toxiques. Potosi, par exemple est une jolie ville, mais s’y promener devient parfois extrêmement désagréable sur certaines avenues…

 Voilà pour les désagréments qui furent peu nombreux. Du reste, les 3 pays visités se sont révélé assez différents, souvent superbes avec des gens très sympathiques et toujours prêts à nous aider. Et dire  qu’il y a encore tant à découvrir : Brésil, Argentine, Chili, Équateur qui sont également des destinations de choix… Mais ce sera pour un autre voyage, dans quelques années peut-être.

Enfin, merci à vous tous pour vos commentaires tout au long de notre aventure. J’ose espérer que ce blogue vous aura donné le goût de visiter ces 3 merveilleux pays et que vous aurez eu autant de plaisir à le lire que moi l’écrire ! On a bien hâte de vous revoir dans ce Québec qui n’est pas si mal après tout !!! D’ici là, nous diffuserons des photos du Sud de la Bolivie, de Potosie, Sucre et bien sur, d’Isla del Sol.

Hasta Luego 

Ordre des pays et villes visités

Colombie : 18 février au 5 mars. 

Bogota – Baricharra – Villa de Leyva – Bogota – Zipaquira.

Pérou :    5 mars au 10 avril.   

Lima – Trujillo (Huanchaco) – Chiclayo – Lima- Cuzco – Agua Caliente (Machu Picchu) – Cuzco – Arequipa – Puno – Lac Titicaca – Puno

Bolivie : 10 avril au 4 mai

La Paz – Rurrembaraque – Amazonie – La Paz – Tupiza – Salar de Uyuni – Potosi – Sucre – La Paz

Hola amigos y amigas,

Pendant que les princesses se reposent de l’expédition de 4 jours et 3 nuits en 4X4 dans les terres sauvages, arides et superbes du sud de la Bolivie, je prends enfin le temps de « coucher sur écran » les dernières impressions de ce voyage qui approche tranquillement de son terme. Déjà plus de 10 semaines et il est clair que le retour éventuel au Québec ne sera pas si difficile tant les expériences, émotions et plaisirs vécus jusqu’à maintenant sont mémorables. J’ose espérer que ceux et celles qui, comme moi au départ, hésitaient à visiter des pays d’Amérique du Sud, balaieront rapidement toute crainte à ce sujet. Ce serait manquer quelque chose de magnifique. Nous avons à ce jour accumulés plus de 4000 photographies et certaines de celles-ci feraient la joie de plusieurs éditions du National Geographic !…

Et parlant de paysages inoubliables, encore quelques mots sur le Pérou et plus particulièrement sur le légendaire lac Titicaca. Cela fait plus de 40 ans que cette étendue d’eau occupe mon esprit. Je m’entends encore répondre à ma vieille tante Jeanine que c’est impossible qu’un lac puisse s’appeler d’un nom aussi ridicule et que c’est sûrement une blague qu’on fait aux enfants naïfs. Et Yasmina qui a eu la même réaction que moi quand je lui ai parlé de celui-ci. Il a même fallu que je lui donne la preuve de son existence en lui pointant le lieu sur le globe terrestre !!!

Et bien le lac existe vraiment et il est pas mal loin de ressembler à ce que son nom inspire lorsqu’on l’entend pour la première fois. Il s’agit du lac le plus haut perché au monde, soit à près de 4000 mètres. À cette altitude, la luminosité est unique, permettant ainsi à l’eau et au ciel de se parer de couleurs éblouissantes, particulièrement aux aurores et  couchés de soleil. À notre arrivée à Puno, une ville sans histoire en bordure du lac, Yasmina et moi avons tôt fait de se tremper la main dans l’eau pour enfin exorciser le doute qui nous rongeaient sur son existence depuis tant d’années. Nous avons ensuite acheté nos billets afin de visiter le lac et 3 de ses Iles. Il s’agit en fait d’une croisière qui inclut une nuit sur l’une de ces Iles, dans une maison privée ou habitent des Indiens Quechua. Un genre de bed & breakfast, version locale.

Il s’agit d’une très agréable façon de découvrir cette immense étendue d’eau tout en explorant via quelques escales des endroits touristiques, mais toujours superbes. Un premier arrêt à Uros ou l’on retrouve des indiens qui vivent sur des Iles flottantes. Ce sont d’immenses radeaux composés de fibres végétales empilées les unes sur les autres et sur lesquels on retrouve de rudimentaires habitations qui permettent à des centaines de locaux de vivre de la pêche et surtout, de la vente d’artisanat aux nombreux touristes qui débarquent quotidiennement ici. Il s’agit d’un mode de vie assez fascinant qui mérite le détour. Il faut cependant faire gaffe ou on met les pieds car elles ont beau être flottantes, certaines faiblesses de la surface sont parfois imbibées d’eau et Yasmina en a eu la très humide expérience en trempant totalement une espadrille dans l’une de ces imperfections !…

La première journée se termine par une escale à Amantani, une Ile assez imposante ou nous avons passé la nuit. Dès qu’on accoste au quai, quelques « cholitas » (des indiennes coiffées du costume traditionnel) attendent les touristes et, après une brève discussion avec le capitaine, l’une de celles-ci s’en va avec  « ses touristes » qui sont littéralement « choisis » et non le contraire ! Nous nous sommes donc retrouvés à dormir dans une maison typique de l’Ile avec pour compagnons quelques autres touristes logés dans d’autres (petites) chambres. Ce fut une drôle et intéressante expérience car nos hôtesses étaient vraiment gentilles et tellement accueillantes. Nous avons eu le temps de faire une exténuante, mais très belle marche vers le sommet de l’Ile sur lequel on retrouve des ruines Incas. De là, une vue imprenable sur le lac doublé d’un coucher de soleil superbe ont récompensé nos efforts de la plus belle façon. Enfin, le lendemain, après de chaleureux adieux à nos cholitas, nous avons repris le bateau vers Puno, pour faire une dernière escale sur une autre Ile encore plus belle que la précédente. Un sentier superbement aménagé permet d’en faire le tour et c’est durant ce trek que nous avons pris nos plus belles photos du lac et de ses montagnes. Un soleil omniprésent et une eau turquoise se mariaient pour donner un cocktail de couleurs de première qualité. On a adoré ces deux journées et encore une fois, il s’agit d’une petite escapade à ne pas manquer. C’est d’ailleurs sur ces dernières notes que s’est achevé notre séjour au Pérou. Le lendemain, nous avons pris l’autobus pour un voyage de 5 heures vers La Paz en Bolivie. Nous garderons un souvenir impérissable de ce pays magnifique et plusieurs milliers de photos pour en témoigner.

La Bolivie

Dans le courriel précédent, je vous ai déjà donné quelques détails à propos de La Paz qui demeure une ville assez trépidante et pleines de contrastes, mais pour la Bolivie, que dalle. Il s’agit d’un pays que je ne connaissais pas sinon que c’est le plus pauvre d’Amérique du Sud, que son président actuel, Evo Morales, est un indien Quechua, ancien cultivateur de feuilles de coca (!) qui n’hésite pas à tenir tête aux États-Unis, que ses ressources minières et naturelles sont immenses et qu’enfin, en 1968, c’est ici que le Che s’est fait descendre dans une embuscade de l’armée bolivienne. Assez mince comme connaissances du pays non ? Je me suis donc promis de le découvrir au maximum durant les 4 dernières semaines du voyage. Et tant qu’à verser dans l’exotisme, quoi de mieux qu’une petite expédition en Amazonie, la patrie de toutes les bibittes venimeuses du monde !

L’Amazonie

Et c’était comment l’Amazonie ? Vous avez peut-être déjà lu le récit de l’expéditions aux toilettes et vu les dernières photos pour avoir une certaine idée des lieux. Il s’agit avant tout d’une occasion unique d’apprécier un écosystème vraiment spécial. Ces 3 jours furent bien remplis par de belles « randonnés » sur la rivière pour admirer les singes et oiseaux qui sont très nombreux. L’odeur particulière de la jungle et les bruits omniprésents s’ajoutaient pour créer une ambiance fascinante. De plus,  nous avons pu découvrir le dauphin d’eau douce qui est une espèce assez rare et présente seulement dans certaines parties de l’Amazonie. Je ne croyais pas avoir la chance de voir un jour un tel animal qui est évidemment protégé.

La seule réelle déception du voyage fut l’absence de piranhas qui, malgré de louables efforts de notre guide, ont refusé de mordre aux appâts que nous leur avons tendus. À deux reprises, nous sommes allés dans les secteurs les plus propices pour la capture de ces petits prédateurs et les deux fois nous sommes revenus bredouilles.  La dernière matinée du séjour fut consacrée à débusquer des anacondas dans la pampa tropicale. Encore ici, nous avons du baisser pavillon car les moustiques conjugués à une boue profonde et très liquide ont stoppé net notre progression sur ce sol inhospitalier. Yasmina n’arrivait plus à avancer et dès qu’elle levait une jambe, sa botte demeurait prisonnière de la gadoue… Au diable les serpents, on a rebroussé chemin.

Ce fut en somme une expérience vraiment dépaysante. La route pour se rendre était en soi une aventure car des pluies diluviennes avaient rendu le chemin à peu près impraticable à tous les véhicules, sauf les 4X4. Mais arrivé au chalet, on a pu apprécier le confort rustique de l’endroit, surtout que notre cuisinière s’est surpassée pour nous préparer de succulents repas. Et en plus, il y avait un jeu de baby-foot pour se distraire un peu. Mentionnons enfin les sympathiques petits singes capucins qui, durant un après-midi,  n’ont pas hésité à pénétrer dans la cuisine pour venir voler quelques bananes oubliées sur le comptoir ! Pour ce faire, ils devaient se déplacer avec dextérité sur un mince câble électrique en évitant de tomber car juste en dessous,  2 sympathiques caïmans se faisaient dorer la couenne au soleil… Pour plus de détails, je vous invite à jeter un coup d’œil aux photos diffusées il y a quelques jours.

Le sud de la Bolivie

Après la chaleur accablante de l’Amazonie,  nous avons mis le cap vers le sud de la Bolivie, à une altitude de 4000 mètres, pour explorer cette immense région sauvage, très peu peuplée et reconnue pour ses déserts, canyons, lagunes et surtout, pour ses vastes plaines de sable blanc ou la perspective est complètement faussée par le relief et le ciel. De La Paz, nous avons opté pour un voyage hybride en combinant 3 heures d’autobus jusqu’à Ururo  pour ensuite faire un voyage de nuit en train qui nous a mené à Tupiza, à l’extrême sud du pays. Les frontières du Chili et de l’Argentine étant situées quelques dizaines de km plus loin. Pour visiter la région, il est impératif de recourir aux services d’une agence qui fournit le guide-chauffeur, une cuisinière et bien sur, un 4X4 Land Cruiser qui demeure ici le seul véhicule capable de parcourir des pistes très exigeantes.

Une escapade de 4 jours et 3 nuits donc en compagnie d’un guide fantastique (Jesus) et d’une cuisinière hors-pair qui a rapidement adopté Yasmina. Comme ils ne parlaient que très peu l’anglais, nous avons pratiqué notre espagnol et les progrès accomplis durant le voyage furent des plus remarquables pour toute la famille. Pour ceux que cela intéresse, le nom de l’agence est Alejandro Travel (cf. le guide Lonely Planet) et je la recommande sans réserve si jamais vous décidez d’aller tenter l’expérience.

Avec le recul et après avoir classé sommairement les photos de ces 4 jours, je peux affirmer qu’il s’agit pour moi de la plus belle aventure du voyage. Plus que le Machu Picchu, ce qui n’est pas rien ! Tenter de décrire par des mots la beauté des paysages parcourus serait aussi futiles qu’utopique. Il faut le voir de ses propres yeux et s’arrêter pour apprécier le silence total et quasi oppressant qui caractérise la plupart des sites visités. Il n’est pas difficile pour moi d’affirmer avoir vu les plus beaux panoramas de ma vie. À chaque journée pleine de lieux inoubliables, succédaient le lendemain encore d’autres paysages encore plus impressionnants pour se terminer glorieusement avec la visite du Salar d’Uyuni. Nous publierons bientôt des photos qui se passent de commentaires. Yasmina s’est follement amusée à grimper des rochers sculptés par le vent et l’érosion , à marcher dans un cimetière de lamas , à se baigner dans une source thermale, à découvrir des geysers de boue brûlantes aux effluves de soufre et surtout, surtout, à prendre des photos truquées dans la plaine de sel. Des souvenirs mémorables pour toute la famille et je vous enjoins tous et toutes qui lisez ces lignes à tenter l’expérience un jour si vous le pouvez. Vous ne le regretterez jamais. Merci à Jesus et Susana, nos deux amis qui sont aussi responsables du succès de cette expédition qui restera à jamais gravée dans nos cœurs comme un moment très fort du voyage. 1200 km de pur bonheur !

Potosi y Sucre

Notre séjour dans le sud de la Bolivie s’est terminé par de courts séjours dans deux villes coloniales importantes : Potosi et Sucre. La première est célèbre pour  le Cerro Rico, une colline qui domine la ville et fut durant près de 4 siècles une mine d’argent d’une incomparable richesse. Quand à Sucre, il s’agit de la capitale politique et culturelle du pays, reconnue pour la blancheur impeccable de ses maisons et pour une beauté architecturale telle que l’Unesco l’a inscrite au patrimoine de l’humanité en 1985.

La ville de Potosi est plutôt jolie avec ses nombreux bâtiments de l’époque coloniale, mais l’exigüité de ses rues jumelée aux nombreux autobus locaux ultra-polluants rendent sa découverte à pied souvent déplaisante, voire étouffante sur certaines artères. Outre quelques musées intéressants, la principale attraction de la ville est la visite de la célèbre mine. Il faut savoir que celle-ci fut la source principale des richesses de l’Empire Espagnol et que les nombreux galleons qui croisaient sur les mers avaient souvent les cales pleines de lingots coulés à Potosi. Ces richesses excitaient la convoitise des innombrables corsaires et pirates qui infestaient les routes maritimes, toujours à l’affut d’un bâtiment isolé ou à la traine du convoi. Source fondamentale de la richesse de Potosi et de la beauté de ses maisons bourgeoises, la mine fut, paradoxalement, un milieu de travail épouvantable ou des centaines de milliers d’indiens et d’esclaves sont morts dans les plus atroces conditions imaginables…Durant des siècles…Aujourd’hui, l’argent n’est plus qu’un lointain souvenir et les quelques dizaines (centaines ?) de mineurs qui persistent à creuser la montagne ne récoltent que des miettes en minerais divers pour un salaire de famine. Et les conditions de travail sont toujours apocalyptiques en plus de respirer une poussière toxique éternellement en suspension dans les galeries.

On a fait la visite de la mine un dimanche matin. Dire que j’y allais de gaité de cœur serait un peu exagéré compte tenu des avertissements des guides touristiques et du document que nous devions signer avant de se lancer dans les tunnels. Mais bon, il s’agit d’une autre expérience ou le confort cède la place à l’exotisme le plus pur…

D’entré de jeu, les couloirs conviennent bien plus aux personnes de petite taille et inutile de vous dire que cela fut très facile pour Yasmina et Nada, alors que moi, je devais m’incliner comme la tour de Pise pendant de longues minutes de marche. Vêtus de pantalons et d’une chemise très amples, un bandana sur le nez et la bouche, coiffés d’un (vrai) casque de mineur et la lampe bien allumée, nous nous sommes promenés pendant 1h45 dans des galeries assez difficiles, tantôt sèches, tantôt pleines d’eau, par une chaleur de 35-37 degrés. Via notre guide qui parlait à quelques mineurs présents ce jours-là, nous avons pu apprendre pas mal de détails sur le travail dans la mine et ses vicissitudes qui sont légion. C’est vraiment une existence infernale qui inspire beaucoup de sympathie pour  ceux qui s’y adonnent. Au terme d’une marche éreintante (pour moi), nous avons retrouvé le grand air avec soulagement. La visite de la mine de Potosi n’est pas une expérience nécessairement « plaisante », et mes sentiments sont partagés, mais une chose est certaine, je ne pourrai pas l’oublier !…

Voilà, J’écris ces lignes de Sucre qui est une très belle ville qui permet de se reposer après bien des aventures. Rien d’exceptionnel à raconter ici sinon que nous avons pu observer quelques traces de dinosaures du crétacé dans un petit musée sympathique. Nous prenons à nouveau l’avion demain  pour La Paz ou nous dormirons une seule nuit avant l’ultime expédition : 3 jours dans les Iles du lac Titicaca, mais du coté bolivien cette fois.

Entrefilets :

Depuis notre arrivée au Pérou, c’est fou comme on rencontre des gens vraiment super sympathique et c’est ce qui est magnifique dans un voyage en sac à dos. Des jeunes, des vieux, des couples, qui nous alimentent en informations, conseils et trucs d’une destination à l’autre.

La Bolivie remporte le prix du coup de cœur des 3 pays visités. Malgré ses grèves incessantes qui bloquent des routes et modifient inopinément les projets, il se dégage de ce pays un je ne sais quoi de tellement attachant et magique…

Yasmina et moi commençons sincèrement à nous ennuyer de notre chat siamois Coco qui semble dangereusement s’attacher à grand-maman qui le garde depuis notre départ.

À ne pas manquer si vous visitez un jour la ville de La Paz : le petit musée de la coca qui vous explique en détail la différence entre la feuille (de coca) et la saloperie chimique que représente la cocaïne. Très bien fait et franchement instructif pour quiconque s’intéresse au sujet. Et comme on dit ici : Coca si, cocaïne no !

Bénissez le ciel d’être canadien. J’ai parlé à des américains hier et ils m’ont expliqué ce qui est nécessaire pour eux s’ils désirent visiter la Bolivie. Des tonnes de formulaires, un visa et pleins de petits enquiquinements. Le président Evo Morales a décidé d’exiger des citoyens américains qui veulent visiter le pays les mêmes documents qui sont demandés aux boliviens qui désirent aller aux États-Unis. Œil pour œil, dent pour dent…

Allez, je vous souhaite un aussi beau printemps que nous, car ici, le soleil est présent tous les jours  à 100% !